一、牛仔布料是从哪里来的？？？？？

牛仔布料是一种较粗的色织经面斜纹棉布，经纱颜色深，一般为靛蓝色，纬纱颜色浅，一般为浅灰或煮练后的本白纱。也被称为靛蓝劳动布。最早因牧人用来做衣裤而得名，通过不断的设计和改良，牛仔面料在手感、外观、性能上得到很大的提升，被广泛使用。

牛仔布料起源于美国西部，采用浆染一步法对纱线进行染色，特数为80tex(7英支),58tex(10英支),36tex(16英支)，采用3/1组织形式的纬纱特数(6英支)、58tex(10英支)、48tex(12英支)等等，采用3/1组织，也有采用变化斜纹，平、绉组织牛仔，坯布防缩整理，缩水率小于一般织物，质地紧密、厚实，色泽鲜明，织纹清晰。适合男女老少穿牛仔裤，牛仔外套，牛仔背心，牛仔裙等等。



现在很多人钟爱于牛仔裤，但对牛仔裤的品牌、款式、型号、版型等方面都不是很了解，一条好的牛仔裤与好的做工密不可分，但最基本的部分还是牛仔面料，好的面料越穿越合身，越具有韵味，穿的时间越长越有种牛仔的感觉。要是牛仔布料不好的话，多洗几次就不受看了，所以平常很喜欢牛仔裤的话，要做好功课噢

简单来说牛仔布也是和我们普通的布一样，先纺纱、纱再织成布。只不过他的工艺比较复杂要先用靛蓝染经纱和上浆，然后再织造。

二、牛仔布的介绍

牛仔布(Denim)，是一种较粗厚的色织经面斜纹棉布，经纱颜色深，一般为靛蓝色，纬纱颜色浅，一般为浅灰或煮练后的本白纱。又称靛蓝劳动布。始于美国西部，放牧人员用以制作衣裤而得名。经纱采用浆染联合一步法染色工艺，特数有80tex(7英支)，58tex(10英支)，36tex(16英支)等，纬纱特数有96tex(6英支)，58tex(10英支)，48tex(12英支)等，采用3/1组织，也有采用变化斜纹，平纹或绉组织牛仔，坯布经防缩整理，缩水率比一般织物小，质地紧密，厚实，色泽鲜艳，织纹清晰。适用于男女式牛仔裤1，牛仔上装，牛仔背心，牛仔裙等。

三、牛仔布是怎么生产的？

这个问题太笼统了。

说深了，就得长篇大论，

说浅了也就是几步：

棉纱→络纱→整经→浆染→穿筘（结经）→织布→码布→验布→烧毛→拉斜烘干→预缩→卷布→出货

我是做牛仔布经销的，不浅不深的再说一点牛仔布生产的具体知识吧：

1．络纱：

将园柱形筒子络成园锥形筒子，有利于整经机高速退绕，同时经过电清可清除纱疵（如：粗纱、细节、弱捻、竹节及飞花等），提高棉纱条干质量和降低后工序断头。

2．整经：将筒子纱卷绕到白经轴上，一般一条白经抽的头份为350-500根，10个左右白经轴拼成一缸，用于浆染，牛仔布一般一缸纱的头份为4000根左右。

3．浆染：

10个左右的白经轴的纱退绕下来，经过润湿、浸染、轧染、氧化（一般反复浸、轧、氧6-9次）、烘干、浆纱、烘干，卷绕在织轴上。浆染是牛仔布生产过程中最大型和最重要工序之一。浆染机一般有70-80米长。

4．穿筘（结经）：

浆染织轴完成后，必须将经纱一根根穿到停经片和综丝上，经上轴才能用于织造，而如果织机上前后品种相同，可采用结经法，将前后二个织轴经纱相对结，然后拉过停经片和综丝，在织机上织造。结经法较穿筘上轴法效率高很多。

5．织布：

织轴上经纱在综框上下规律运动，和纬纱引入交织成布：强布共有五人运动协调工作：送经、提综开口、引纬入织口、打纬交织、卷取成布。织布也是牛仔布生产中最重要工序。

6．码布：

将织机上落下来的布卷，叠码成布堆，便于验布和修布，并计算码长。

7．验布修织：将码好的布每页翻开检验，对疵点进行修织，不能修织的要评分和确定等级。

8．烧毛：将检验好的布头尾缝合后，经烧毛机烧去布面毛茸，增加牛仔布外观美。

9．拉斜：将烧毛后的布经拉斜辊预拉出一定的斜向，以避免牛仔布做成服装后“扭缝“。

10．预缩：

将牛仔布经橡毯握持，机械压缩使牛仔布的缩水率能预先缩掉，从而保证做服装后洗水

的缩水小（≤3%）（当然如果有弹力的的牛仔布预缩后缩水率也会很大），保证服装尺寸稳定。

11．卷布：经预缩烘干后，牛仔布就可卷布并包装，这样牛仔布的最后一道工序就已完成。

纺纱-染色+上浆+做盘头-织布-后整理-开剪打卷

最初是麻 绳子编织的

四、牛仔裤的布料分哪几种？依次等级由低至高排列！

目前国内外较流行的牛仔布品种主要是环锭纱牛仔布、经纬向竹节牛仔布、超靛蓝染色牛仔布、套色、什色牛仔布以及纬向弹力牛仔布等等。

环锭纱牛仔布

随着环锭纺纱高速、大卷装、细络联、无结纱等新工艺设备的发展应用，粗支纱纺纱长度短、生产效率低、结头多等缺点已得到解决。牛仔布的用纱被气流纱代替的局面正在迅速改变，环锭纱大有卷土重来之势。由于环锭纱牛仔布优于气流纱的一些性能，例如手感、悬垂性、撕裂强度等，同时也由于人们心理上的回归自然，追求原始开发的牛仔风格的影响，更重要的原因是环锭纱牛仔服装经过磨洗加工后，表面会呈现出朦胧的竹节状风格，正符合当今牛仔装个性化的需求。此外目前市场十分流行竹节纱牛仔装，而环锭竹节可以纺制出较短较密的竹节，也推动了环锭牛仔布的发展势头。

竹节牛仔布

当设计用不同纱号、不同竹节粗度（与基纱比），节竹长度和节距的竹节纱，采用单经向或单纬向以及经纬双向都配有竹节纱，与同号或不同号的正常纱进行适当配比和排列时，即可生产出多种多样的竹节牛仔布，经服装水洗加工后可形成各种不同的朦胧或较清晰的条格状风格牛仔装，受到消费个性化需求群体的欢迎。早期的竹节牛仔布几乎都是用环锭竹节纱，因其可纺制长度较短、节距较小、密度相对较大的竹节纱，易于形成布面较密集的点缀效果，并以经向竹节为主。随着市场消费需求的发展，目前流行经纬双向竹节牛仔布，特别是有纬向弹力的双向竹节牛仔布产品，国内外市场都十分畅销。而一些品种只要组织结构设计得好，经向可采用单一品种的环锭纱，纬向用适当比例的竹节纱，同样可达到经纬双向竹节牛仔的效果。

纬向弹力牛仔布

氨纶弹力丝的采用，使牛仔品种发展到了一个新领域，可使牛仔装既贴身又舒适，再配以竹节或不同的色泽，使牛仔产品更适应时装化，个性化的消费需求，因而有很大的发展潜力。目前弹力牛仔布大多为纬向弹力，弹性伸度一般在20％～40％，弹性伸度的大小取决于织物的组织设计，在布机上的经纬向组织紧度愈小，则弹性愈大，反之，在经纱组织紧度固定的条件下，纬向弹力纱的紧度愈大，则弹性愈小，纬向紧度达到一定程度，甚至会出现丧失弹性的情况。此外目前弹力牛仔成品布的突出问题是纬向缩水率过大，一般为10％以上，个别甚至高达20％以上。布幅不稳定给服装生产带来很大困难，解决的方法一是在产品设计时不要使弹性伸度过大，一般取20％～30％，即保持一定的经纬向组织紧度，并在预缩整理时采取适当加大张力的方法，使布幅有较大的收缩，从而获得成品布纬向较低的剩余缩水率；另一个解决方法是弹力牛仔经预缩整理后进行热定型处理，这样可获得较均匀一致的布幅和较稳定的、较低的纬向缩水率，满足服装加工生产的要求。

特种色牛仔布

由于超级靛蓝染色或特深靛蓝染色牛仔布制成的服装经磨洗加工后，能获得色泽浓艳明亮的特殊效果，而受到消费者的广泛欢迎。“超靛蓝”染色牛仔布有两大特征：即染色深度特别深和磨洗色牢度特别好。前者是指单位重量纱线上上染的靛蓝染料的量（一般为染料占纱干重的％表示，简称染色深度％）特别多，例如常规牛仔布经纱靛蓝染色深度都在1％～3％，而“超靛蓝”染色深度则需要达到4％以上，才可以称为超级靛蓝色或特深靛蓝色。后者则是指“超靛蓝”染色牛仔服需要经受重复磨洗3小时以上，其色泽仍能达到或超过常规染色牛仔布未经磨洗时的色泽深度，而其色光要比常规染色牛仔布浓艳明亮得多。对于靛蓝染色牛仔布的磨洗色牢度，其实质是取决于染料对纱线的透芯程度，而非染料本身的磨洗牢度（靛蓝湿磨牢度仅为1级），即透芯程度愈好，磨洗色牢度愈好。

过去所谓的“靛蓝染色快速水洗工艺”，实际上是在纱线染色过程中，故意使靛蓝染料对纤维的透芯程度很浅，这样当牛仔服装磨洗加工时，纱线表面极薄的一层染料被磨去后，露出较多的白色纱芯，使色泽很快变淡，从而达到短时间磨洗后，立即褪色的效果。而“超靛蓝”染色工艺却与此相反，要求染料透芯程度特别好，才能使牛仔服装经磨洗加工后，获得既深浓又艳亮的色泽。 由于“超靛蓝”染色牛仔产品的染色深度比常规的传统牛仔布染色增加60％以上，因此染液的靛蓝浓度也将成倍地增加，甚至达到3～4g／L，才有可能获得较深浓的色泽。这样染液粘滞性增加，流动性变差，影响染料隐色体的渗透能力，使牛仔布的磨洗色牢度降低，达不到服装生产对最终深度的需求。于是有的企业就采取再次增加染色深度的设计，使染液靛蓝浓度再次增加，渗透性能也就变得更差，如此往返形成恶性循环，仍达不到“超靛蓝”色的要求。染液中靛蓝浓度愈高，则染色物的红光愈重，色泽愈灰暗，就没有“超靛蓝”的效果。因此目前有许多生产厂已经或正准备改造染浆联设备，用增加染色道数的方法来解决这一难题。例如把染色道数增加到8道，甚至10道的，不但使投资费用、染化料耗用增多，操作难度增大，且增加了对环境的污染。解决这一矛盾的较好方法是，适当降低保险粉或烧碱的配比用量，尤其是烧碱用量的控制，使染液PH值稳定在11～12之间，上染率最高且色泽稳定，同时适当降低经纱片的染色张力，从而获得较好的“超靛蓝”染色效果。

以靛蓝为基础色的

套色牛仔布

为增加靛蓝牛仔品种的色泽、色光变化，各种套色牛仔品种目前极为流行。例如靛蓝套染硫化黑、靛蓝套染硫化草绿、硫化黑绿、硫化蓝等等，适应市场个性化的需求。同时也使牛仔布生产厂各自有了专利特色的牛仔新品种，来提高市场的竞争力。这方面需要注意的是，尽可能控制好母液的浓度，防止染液过多的溢流而造成染料的浪费和扩大对环境的污染。

彩色（什色）牛仔布

主要有溴靛蓝（市场俗称翠蓝）牛仔布和硫化黑牛仔布，以及采用硫化染料拼色的咖啡、翠绿、灰色、卡其、硫化蓝牛仔布，还有少量的以纳夫妥染料或活性染料染色的大红、桃红、妃色牛仔布等等，虽然生产批量不大，但市场需求比较迫切，往往满足不了需要。主要问题是色泽色光不够稳定，染色重视性也较差，服装生产厂不满意，这固然与生产批量不大、色种过多有关，但由染浆联合机生产什色品种难度较大，消耗大、成本高，且污水难以处理等等，也有一定影响。解决的方法一是设计时尽量减少拼色数，尽可能采用二拼色，最多不超过三拼色，或采用其他较稳定的染料品种来替代，以适应染浆联机台的生产特性，获得较稳定的染色效果；二是较彻底解决的方法还是采用色织工厂纱线大容量染色，分条整经的生产工艺路线来生产什色牛仔布较为理想。

按原料分类

传统的牛仔布是纯棉原料。随着现代牛仔布产品的发展,具有舒适、随意、耐用、洗旧风格而兼有传统牛仔布某一重要特征的纺织产品均称为牛仔布。由此派生出各种不同原料生产的风格各异的牛仔布。

1全棉牛仔布:为传统的牛仔布,经纬纱均为棉纱.

2交织牛仔布:经纬纱采用不同的原料交织而成的牛仔布。如粘棉交织牛仔布,纯棉经纱,粘纤

纬纱交织.

3混纺牛仔布:如粘棉混纺牛仔布,粘棉涤混纺牛仔布,涤粘混纺牛仔布,棉毛混纺牛仔布等。

4 粘纤牛仔布:采用靛蓝粘纤经纱.粘纤纬纱制成牛仔布,它克服了纯棉牛仔布悬垂性能不足的缺陷,织物表面具有丝绸滑爽的特点.

5 丝牛仔布：采用厂丝、绢丝、(绸)丝为原料生产的牛仔布。

6 弹力牛仔布

用弹力氨纶丝为芯的包芯纱,采用棉纤维包芯或棉纱包覆及与棉纱合股制成的弹力纱,织制成经向或纬向具有弹性的经向弹力，纬向弹力牛仔布或经纬双弹牛仔布。

7 皱纹牛仔布：经纱采用一般棉纱，纬纱采用强捻纱,利用它的捻度内力。

8 精棉牛仔布：经纱或经纬纱均采用精梳棉纱线生产的牛仔布

9 异支纱牛仔布：经纱或经纬纱采用两种或两种以上不同细度的纱线随意配置生产的不规则条影。

目前，更常见的牛仔面料应该是弹性面料。因为牛仔裤很多时候我们都是喜欢它的贴身，这样有助于塑造完美的体形。但是如果是普通的棉布，失去了它的弹性，它就会失去塑造身材曲线的效果！

竹节面料的牛仔布也很受年轻人的欢迎。这是因这种牛仔布如果洗过以后，就会变成一种不同的格子，格子的衣服这两年特别流行，穿起来经典大方！

还有一种牛仔布，是弹性面料和竹节面料的巧妙组合。这是氨纶。混合了弹性面料和竹纤维的弹性面料的使用，使牛仔布更加紧密，而格子有特别流行，成为了人们购买牛仔服装的动力！

好的牛仔布表面一般比较简单，没有太多繁杂的东西，但是在各种线条和纹路都很清楚，不会有其他的杂质，也不会给你一种不好的感觉。一般来说，我们可以很容易地看到牛仔布的优点和缺点。如果你的牛仔裤闻起来不舒服，穿起来舒适感差，那么它的质量就差了！

牛仔布品种主要是环锭纱牛仔布、经纬向竹节牛仔布、超靛蓝染色牛仔布、套色、什色牛仔布以及纬向弹力牛仔布等等。 优质牛裤采用靛蓝染料，面料无色化或条化。石磨后有鲜艳明亮感，略有红光，袋布无显著沾色。经石磨后，织物手感柔软，布面丰满有绒感。缝纫褶边处被磨白，平面处无磨花痕迹，色泽均匀一致。缝制使双缝，腰部采用链条式缝制，并使用纯涤纶的215/3股线，缝制坚牢，不易脱缝。金属钩、纽、牌处于缺口，涂层无磨损，反面垫衬布块，以防崩裂损坏。

牛仔布，亦称丹宁布Denim/粗支纱斜纹棉布。

传统的牛仔布以纯棉靛兰染色的经纱与本色的纬纱，采用三上一下的右斜纹组织交织而成的织物。

还有就是采用不同原料结构和不同加工工艺制织的花色牛仔布。有弹力牛仔布；产生留白效应的雪花牛仔布；棉麻,棉毛混纺纱制织的高级牛仔布；树皮绉牛仔布；套染牛仔布等等。