顶级原色牛仔裤，细数这些品牌

日牛？美牛？在入手养牛之前，先来看这些顶级原色牛仔裤品牌的发家史！

FULLCOUNT作为大阪五大牛仔裤品牌（大阪五虎）之一，创立于1993年。

FULLCOUNT则以原汁原味的复古(Vintage)牛仔裤作为理想的形象，想要复刻出与1940年代、50年代工装牛仔裤相同的单品。将柔软、长纤维的津巴布韦棉质作为牛仔裤面料属于FULLCOUNT的首创。

FULLCOUNT将穿牛仔裤的顾客的想法放在首位，注重裤子的日常穿着体验，打造“不睡觉便不想脱下来”的，能够迅速贴合身体的舒适牛仔裤。

据说，“日本最完美男人”――木村拓哉曾在采访中说过，穿的牛仔裤次数最多的就是FULLCOUNT。

MOMOTARO JEANS诞生于2006年，目标是从这个小镇成为世界第一品牌。桃太郎牛仔裤不仅仅是追求潮流，而是作为一个终日受人喜爱的现实生活品牌，理解牛仔裤本身，牛仔裤的 “蓝色”。

以柔软舒适的津巴布韦棉花为原料，制成的布料不仅平整柔滑，而且在保持高强度的情况下也保障了透气性。

深沉蓝染给人一种质感十足的养眼感觉，不仅仅是牛仔裤，牛仔夹克也是极为耐看的，两条白边的点缀也增添了时髦程度。

目前 MOMOTARO JEANS 拥有铜丹、VINTAGE、出阵等数个不同系列产品。

JAPAN BLUE诞生在日本知名的牛仔裤重镇冈山仓敷市儿岛。2010 年以「让丹宁裤增加日常着用乐趣」的 Japan Blue Jeans 正式推出。

在创业以来，品牌十分重视染色工艺，采用特殊的染色方法――「ロ`プ染色」，用这种染色方法决定牛仔裤色落，以此享受牛仔裤的各种变化，使得品牌成为相当具人气的丹宁服饰。

品牌创始人Brandon Svarc 和 Bahzad Trinos 怀揣着在牛仔服装中仅保留必需元素：“出众款型剪裁和精美毛边材料”的理念创立于 2008 年。

品牌名称――Naked＆Famous是对大众痴迷名人文化的讽刺，旨在取笑“好莱坞”和“魅力”，认为售价300元美金以上的牛仔裤取决的是名人的认可，而非牛仔裤的质量。

品牌目标是向过度拥挤的市场提供卓越品质的牛仔裤产品。拒绝过度水洗和缀饰，选用从日本传统纺织厂采购的未水洗牛仔布制成，打造数量有限的版型，只为吸引纯粹的牛仔主义者和简约的追崇者。

C.O.F. STUDIO 创立于瑞典，品牌创立的初衷就是要做个性、优质的牛仔裤。创始人 Per Fredriksson来自斯德哥尔摩南部的一个小镇。80年代的时候他去到日本工作，并认识了织边牛仔布工厂的人。

返回意大利后更关注制作过程，学习牛仔裤的缝纫、水洗以及结构，最终在瑞典开始了自己的牛仔品牌――C.O.F. STUDIO。

产品完美地将现代简约的瑞典设计和高品质意大利的牛仔裤制造工艺融合在一起。

每一条牛仔裤从铆钉、纽扣、皮标、布料都是经过精心挑选的高质量产品，让丹宁的制作成为品牌的基础。

BENZAK DENIM DEVELOPERS是来自阿姆斯特丹的欧洲牛仔和生活方式品牌，简称BDD。2013年，凭借其简约，舒适和实用的设计进入手工牛仔布的世界。

从根本上说，BENZAK是牛仔布设计者和 时尚 爱好者。

品牌将对传统的深刻理解与高质量的设计和完美的细节相结合，从剪裁到面料、针脚数到剪裁，再到饰边和现代风格，都呈现令人着迷的细节，被粉丝称为“细节魔鬼”。

关于BENZAK的一切，都体现在更精细、更有意义的细节上。品牌坚信创造平易近人的服装，应遵循生活方式而非 时尚 。

品牌 荟集

赤耳丹宁牛仔裤是什么档次

为什么赤耳丹宁牛仔裤是牛仔裤中的王者？

萧看风云

牛仔全产业链资深专家，法国科乐克葡萄酒供应链

前几天有朋友在问，赤耳丹宁牛仔裤到底是怎么回事？顺手写下此文，希望能给朋友们有个大概的介绍，当然，主要是自己个人的看法，不一定完全正确，欢迎同道交流。

百度百科对赤耳丹宁的介绍如下：

一种布料的包边，英文叫法是selvedge，日语和中文的习惯叫法都叫赤耳，在裤管缝合线的两侧各有一条红色的走线，这种裤子水洗后的收缩性在8%~10%

牛仔裤的包边有赤耳，白耳等，在牛仔爱好界里，能称为denim的，必须满足两个条件，第一，古拙织布法织出；第二，天然indigo染色。其他又有包边和不包边之分，包边的又有赤耳，白耳等等。这种有耳的面料叫做Selvedge denim。

用这种面料制作而成的牛仔裤，便是赤耳丹宁牛仔裤，牛仔人喜闻乐道的养牛，便是指穿着者身穿用这种未经洗水的牛仔裤，经过自身的穿着，随着穿着者的肢体动作、时间、汗水等，使一条原本纯色的裤产生属于自己的皱褶，蜂窝，猫须，产生好的落色对比，成为自己独一无二的生活印记。

先给大家看下我的实物图片，这是我朋友制作的赤耳丹宁牛仔裤，裤脚卷起的地方显示的便是这种赤耳。

这种面料是一种很复古的面料，用老式的织布机织出来的，因为这种织布机的生产效率实在太低，我们国家很早以前就出台了政策，明令禁止再生产。

现在还在生产这种赤耳丹宁牛仔布的厂家，我们中国已经极为少见，所以它的产能是十分有限的。

赤耳丹宁牛仔面料布幅极窄，大概是在78-81CM左右。不像现在高速机织出的牛仔面料，布幅普遍都在1.5M以上，现在更是加宽到1.6M，1.7m，1.8m；

这是因为面料越宽，对于制衣厂来说，会更加省料，也就更能节约成本。

那么，如果我们用现在的高速织机做同样的赤耳丹宁面料行不行呢？

例如做同样的布边，同样的布面风格，同样的颜色？如果这样的话，布幅更宽，生产效率更高，并且品质也会更好，这样就可以解决性价比的问题，这不是非常好的事情吗？

如果仅仅从织这种有特色的布边来说，从技术上来讲是没有任何问题的。

熟悉织布机的人都知道，织布机分五大机构：1，开口机构；2，打纬机构（送纬）；3，送经机构；4，卷取机构；5，织边机构；而织边机构就是用来制造想要的组织花纹的机构。

要制作赤耳丹宁的这种布边，并没有什么难度；早在九六年的时候，我在中山的一家织布厂搞生产管理时，便采取用各种不同的色边作为标识不同缸号的经纱的做法；

大家都知道，一些国际大牌，对自己所生产的产品是有溯源要求的，对所生产的产品的所有环节都需要有记录在案，方便抽查以及寻找可能的事故原因，如订单合同，原材料的产地，品种，相应各生产厂家情况，甚至相应的货物清单等，必须非常完备。

因为我们在做美国李维斯的品牌单，当然也要做这方面的工作，我采用的方法就是对每个缸号用色线进行标识，例如红色的线，白色的线、绿色的线等等，要求织布车间把它织进布边组织里面去，跟赤耳丹宁面料的布边差不多。

用高速织机织出这样的带有相同布边的宽幅牛仔面料没有多大难度，但只能说是形似而神不似。

这是因为老式织机与现代高速织机最大的区别是车速，老式织机的车速一般是每分钟一百多转。高速织布机都是每分钟超过五百转以上，有些甚至是到了六七百；

车速不同，打纬的力度便不同，高速织机打得非常快，对纱线纤维的损伤非常大，老式织机车速慢，对纱线纤维损伤很小，于是织出来的面料便会有明显的不同，低速机的布面颗粒感强，很丰满；高速织机织出的布面光滑；

如果以现在的布面评分标准来看，甚至是高速织机织出的布面更好，更有光泽感。（老式机的停车痕也会多，因为老式机没有自动补纬）。

不过，借用《舌尖上的中国》的那句经典词，“高端的食材往往只需要最朴素的烹饪方式”来比喻赤耳丹宁会比较让人容易理解。

做过洗水师傅的很多人都清楚，如果是赤耳丹宁牛仔裤，洗水处理非常简单，很容易地便可以把自己想要的效果做出来。

而现在很多牛仔面料，特别是一些便宜的牛仔面料，洗起来就特别困难的，甚至无论花多少功夫，也不一定能够洗到想要的效果。

赤耳丹宁牛仔裤与普通牛仔裤最大的区别是：越穿越舒服！

有那么一句话，如果你没有真正穿过赤耳丹宁牛仔裤，那你就不能说你真正懂得牛仔裤。而所谓的懂得其实是指对赤耳丹宁牛仔裤的穿着体验感。

穿着体验感是最能区别赤耳丹宁牛仔裤与普通牛仔裤的差距，这是因为赤耳丹宁面料最大限度地保持了棉纱纤维的棉花的特性：饱满柔软，回弹张力非常好。

赤耳丹宁牛仔面料，除了越穿越舒服之外，还有一个让人难忘的特点，那就是特别耐穿不会变形，面料的稳定性特别好。

这其实也正是因为赤耳丹宁面料布幅特别窄造成的，从使用上看，布幅窄是它的缺点，但是从稳定性来看，则是它的优点。

在织造过程中，经纬纱的交织在很狭窄的范围内缓慢进行，纱线的强力不受大的损伤，而且产生位移的变化空间小，稳定性也比宽幅的面料要强得多。

为了探寻这种老式织布机的秘密，日本牛仔人将一些老式的织布机收集起来，甚至很多的零配件都要进行还原，复刻当年的生产工艺，包括织机车速等等，看似是所谓的复古情怀，其实也是一种极致的工匠精神，是真的值得我们牛仔人学习的。

就好像我们出门在外的游子，总怀念儿时母亲做的菜的味道，很多时候，情感的价值远远大过产品的价值。

总结起来，我们便可以知道，赤耳丹宁牛仔裤能够成为牛仔裤中的王者，面料是其核心