牛仔面料成本的计算公式？

1、首先求出单位（平方尺）的价格。

2、将单位价格乘以使用的单位（平方尺）数量。

3、将使用的10D里布，190T里面，840D过PVC 的进行相加。

4、得出成本。我们来举例说明，比如常规品种Cotton纱卡本色棉布规格是21s×16s/128×60门幅63英寸（注意规格的纱线支数单位都是英支支数，密度的单位都是英寸，门幅的单位也是英寸，有些规格不是这个单位的，可以换算过来，比如化学纤维的单位是D，那么D数×英支支数＝5314，当D数为150时，换算成英制支数=5314/150=35.4（支）

关于牛仔布的规格、重量、密度、种类等相关对应信息？

20世纪70年代末以来，牛仔布在我国经过多次大发展，目前年产能 力估计已达15亿平方米以上，已成为国际上牛仔布的重要生产国。一大 批较先进的牛仔布、牛仔服装企业，在质量和品种方面已基本与国际水 准接轨，初步扭转了我国牛仔产品在国际市场上属于“低档品”的观念。 我国牛仔产品的开发生产虽起步较晚，但起步水平较高，拥有气流 纺纱、自动络筒、球经染色、无梭织机（大量的是剑杆，其次是片梭， 再次是喷气），重型预缩后整理机等较先进的设备，从而为牛仔布品种 开发、提高质量水平创造了良好条件。然而长期以来，一些性能优良、 功能齐全的设备如剑杆织机的电子多臂、多色、不均匀卷取、快速更换 品种以及无人操作等功能，没有引起足够重视，造成功能浪费，这种状 况亟待解决，以便更好地为开发品种、提高质量和劳动生产率服务。 目前国内外较流行的牛仔布品种主要是环锭纱牛仔布、经纬向竹节 牛仔布、超靛蓝染色牛仔布、套色、什色牛仔布以及纬向弹力牛仔布等 等。 环锭纱牛仔布 随着环锭纺纱高速、大卷装、细络联、无结纱等新工艺设备的发展 应用，粗支纱纺纱长度短、生产效率低、结头多等缺点已得到解决。牛 仔布的用纱被气流纱代替的局面正在迅速改变，环锭纱大有卷土重来之 势。由于环锭纱牛仔布优于气流纱的一些性能，例如手感、悬垂性、撕 裂强度等，同时也由于人们心理上的回归自然，追求原始开发的牛仔风 格的影响，更重要的原因是环锭纱牛仔服装经过磨洗加工后，表面会呈 现出朦胧的竹节状风格，正符合当今牛仔装个性化的需求。此外目前市 场十分流行竹节纱牛仔装，而环锭竹节可以纺制出较短较密的竹节，也 推动了环锭牛仔布的发展势头。 竹节牛仔布 当设计用不同纱号、不同竹节粗度（与基纱比），节竹长度和节距 的竹节纱，采用单经向或单纬向以及经纬双向都配有竹节纱，与同号或 不同号的正常纱进行适当配比和排列时，即可生产出多种多样的竹节牛 仔布，经服装水洗加工后可形成各种不同的朦胧或较清晰的条格状风格 牛仔装，受到消费个性化需求群体的欢迎。早期的竹节牛仔布几乎都是 用环锭竹节纱，因其可纺制长度较短、节距较小、密度相对较大的竹节 纱，易于形成布面较密集的点缀效果，并以经向竹节为主。随着市场消 费需求的发展，目前流行经纬双向竹节牛仔布，特别是有纬向弹力的双 向竹节牛仔布产品，国内外市场都十分畅销。而一些品种只要组织结构 设计得好，经向可采用单一品种的环锭纱，纬向用适当比例的竹节纱， 同样可达到经纬双向竹节牛仔的效果。 纬向弹力牛仔布 氨纶弹力丝的采用，使牛仔品种发展到了一个新领域，可使牛仔装 既贴身又舒适，再配以竹节或不同的色泽，使牛仔产品更适应时装化， 个性化的消费需求，因而有很大的发展潜力。目前弹力牛仔布大多为纬 向弹力，弹性伸度一般在20％～40％，弹性伸度的大小取决于织物的组 织设计，在布机上的经纬向组织紧度愈小，则弹性愈大，反之，在经纱 组织紧度固定的条件下，纬向弹力纱的紧度愈大，则弹性愈小，纬向紧 度达到一定程度，甚至会出现丧失弹性的情况。此外目前弹力牛仔成品 布的突出问题是纬向缩水率过大，一般为10％以上，个别甚至高达20％ 以上。布幅不稳定给服装生产带来很大困难，解决的方法一是在产品设 计时不要使弹性伸度过大，一般取20％～30％，即保持一定的经纬向组 织紧度，并在预缩整理时采取适当加大张力的方法，使布幅有较大的收 缩，从而获得成品布纬向较低的剩余缩水率；另一个解决方法是弹力牛 仔经预缩整理后进行热定型处理，这样可获得较均匀一致的布幅和较稳 定的、较低的纬向缩水率，满足服装加工生产的要求。 特种色牛仔布 由于超级靛蓝染色或特深靛蓝染色牛仔布制成的服装经磨洗加工后 ，能获得色泽浓艳明亮的特殊效果，而受到消费者的广泛欢迎。“超靛 蓝”染色牛仔布有两大特征：即染色深度特别深和磨洗色牢度特别好。 前者是指单位重量纱线上上染的靛蓝染料的量（一般为染料占纱干重的 ％表示，简称染色深度％）特别多，例如常规牛仔布经纱靛蓝染色深度 都在1％～3％，而“超靛蓝”染色深度则需要达到4％以上，才可以称为 超级靛蓝色或特深靛蓝色。后者则是指“超靛蓝”染色牛仔服需要经受 重复磨洗3小时以上，其色泽仍能达到或超过常规染色牛仔布未经磨洗时 的色泽深度，而其色光要比常规染色牛仔布浓艳明亮得多。对于靛蓝染色 牛仔布的磨洗色牢度，其实质是取决于染料对纱线的透芯程度，而非染 料本身的磨洗牢度（靛蓝湿磨牢度仅为1级），即透芯程度愈好，磨洗色 牢度愈好。 过去所谓的“靛蓝染色快速水洗工艺”，实际上是在纱线染色过程 中，故意使靛蓝染料对纤维的透芯程度很浅，这样当牛仔服装磨洗加工 时，纱线表面极薄的一层染料被磨去后，露出较多的白色纱芯，使色泽 很快变淡，从而达到短时间磨洗后，立即褪色的效果。而“超靛蓝”染 色工艺却与此相反，要求染料透芯程度特别好，才能使牛仔服装经磨洗 加工后，获得既深浓又艳亮的色泽。 由于“超靛蓝”染色牛仔产品的染色深度比常规的传统牛仔布染色 增加60％以上，因此染液的靛蓝浓度也将成倍地增加，甚至达到3～4g ／L，才有可能获得较深浓的色泽。这样染液粘滞性增加，流动性变差， 影响染料隐色体的渗透能力，使牛仔布的磨洗色牢度降低，达不到服装 生产对最终深度的需求。于是有的企业就采取再次增加染色深度的设计 ，使染液靛蓝浓度再次增加，渗透性能也就变得更差，如此往返形成恶 性循环，仍达不到“超靛蓝”色的要求。染液中靛蓝浓度愈高，则染色 物的红光愈重，色泽愈灰暗，就没有“超靛蓝”的效果。因此目前有许 多生产厂已经或正准备改造染浆联设备，用增加染色道数的方法来解决 这一难题。例如把染色道数增加到8道，甚至10道的，不但使投资费用、 染化料耗用增多，操作难度增大，且增加了对环境的污染。解决这一矛 盾的较好方法是，适当降低保险粉或烧碱的配比用量，尤其是烧碱用量 的控制，使染液PH值稳定在11～12之间，上染率最高且色泽稳定，同时 适当降低经纱片的染色张力，从而获得较好的“超靛蓝”染色效果。 以靛蓝为基础色的 套色牛仔布 为增加靛蓝牛仔品种的色泽、色光变化，各种套色牛仔品种目前极 为流行。例如靛蓝套染硫化黑、靛蓝套染硫化草绿、硫化黑绿、硫化蓝 等等，适应市场个性化的需求。同时也使牛仔布生产厂各自有了专利特 色的牛仔新品种，来提高市场的竞争力。这方面需要注意的是，尽可能 控制好母液的浓度，防止染液过多的溢流而造成染料的浪费和扩大对环 境的污染。 彩色（什色）牛仔布 主要有溴靛蓝（市场俗称翠蓝）牛仔布和硫化黑牛仔布，以及采用 硫化染料拼色的咖啡、翠绿、灰色、卡其、硫化蓝牛仔布，还有少量的 以纳夫妥染料或活性染料染色的大红、桃红、妃色牛仔布等等，虽然生 产批量不大，但市场需求比较迫切，往往满足不了需要。主要问题是色 泽色光不够稳定，染色重视性也较差，服装生产厂不满意，这固然与生 产批量不大、色种过多有关，但由染浆联合机生产什色品种难度较大， 消耗大、成本高，且污水难以处理等等，也有一定影响。解决的方法一 是设计时尽量减少拼色数，尽可能采用二拼色，最多不超过三拼色，或 采用其他较稳定的染料品种来替代，以适应染浆联机台的生产特性，获 得较稳定的染色效果；二是较彻底解决的方法还是采用色织工厂纱线大 容量染色，分条整经的生产工艺路线来生产什色牛仔布较为理想 传统与花色牛仔布的组织规格 牛仔布是以纯棉靛兰染色的经纱与本色的纬纱,采用三上一下的右斜纹组织交织而成,一般可分为轻型,中型,和重型三类轻型布重200-340克/平米(6-10盎司/ 平方码),中型布重340-450克/平米(10-13盎司/平方码)重型布重450克以上,纱支粗细; 重型7×6,中型10×10,轻型12×12(英支)以上.布的宽度大多在114- 152公分之间.除了上述传统产品以外,还有花色牛仔布; 1.采用不同原料结构的花色牛仔布; (1)采用小比例氨纶丝(约占纱重的3-4%)作经纱的包芯弹力经纱或纬纱, 织成的弹力牛仔布. (2)用低比例涤纶与棉混纺作经纱,染色后产生留白效应的雪花牛仔布. (3)用棉麻,棉毛混纺纱制织的高级牛仔布. (4)用中长纤维(T/R)制织的牛仔布. 2.采用不同加工工艺制织的花色牛仔布 (1)采用高捻纬纱制织的树皮绉牛仔布 (2)在经纱染色时,先用硫化或海昌兰等染料打底后再染靛兰的套染牛仔布 (3)在靛兰色的经纱中嵌入彩色经纱的彩条牛仔布 (4)在靛兰牛仔布上吊白或印花.